Строительство из газобетона своими руками. Многопустотные железобетонные плиты

Как сделать дом из газобетона своими руками?

Газобетон представляет собой пористую модификацию бетона, технология изготовления которого позволяет сделать его легким, объемным и долговечным.

Благодаря своей пористой структуре, данный материал отличается хорошей теплоизоляцией, объемные размеры способствуют более быстрому возведению стен.

Работы обходятся дешевле: размеры блоков позволяют расходовать раствор более экономно.

Также преимуществами данного материала являются прочность, стойкость к низким температурам, хорошая звукоизоляция.

Пористый материал не горюч, поэтому строительство домов из газобетона позволяет предотвратить распространение огня.

Однако возможно появление трещин в кладке. Газобетон – гигроскопичный материал, поэтому вентиляция должна быть построена грамотно.

Могут возникнуть проблемы с видами крепежа, например, дверные и оконные блоки лучше крепить на монтажную пену, а не на анкеры.

Подготовительные работы

Все этапы строительства начинаются с подготовительных работ, которые заключаются в планировании и выборе места под строительство.

На этом этапе можно обратиться в БТИ для того, чтобы узнать какой вариант лучше, воспользовавшись геодезической картой.

1. Расчет нагрузки всей будущей конструкции;
2. Расчет толщины стен и перегородок;
3. Определяются с вопросом: нужно ли армировать, что именно следует укрепить и в каких количествах? Производится детальный расчет;
4. Определяется необходимость создания деформационных швов. Производится расчет параметров и их места расположения. Надо отметить, что такие швы позволяют избежать появления трещин, чаще всего, их размещают между стенами с разной температурой;
5. Расчет основного материала и всех необходимых коммуникаций. Вентиляция при небольших размерах здания осуществляется естественным путем, возможен расчет принудительной системы.

Строить дом из газобетона своими руками начинают с подготовки площади. Ее необходимо разровнять, сделать разметку, желательно установить ограждение и освещение, подготовить строительные леса.

Кстати, блоки из газобетона должны быть сухими, при транспортировке материалы упаковывают в герметичную пленку, поэтому необходимо проверить целостность упаковки, чтобы исключить попадание влаги. Хранить под навесом.

Воздвижение фундамента

Чтобы построить дом из газобетона, необходимо сделать фундамент, который должен быть прочным и крепким, способным выдержать любые нагрузки.

Какой из типов фундамента выбрать, зависит от месторасположения и желания.

Железобетонная плита располагается по всей площади будущего дома. Нагрузка на такой фундамент будет минимальной, поскольку она распределяется равномерно по всей поверхности.

Прочность фундамента обеспечивает двойной слой армирующей сетки. См. фото.

Как сделать такой фундамент самому? Расчет толщины монолитной плиты должен быть следующим: плита должна уходить в землю на 10 см, 30 см – на поверхности.

Начинать укладывать монолитную плиту следует с бетонной прослойки, которая покрывается двумя слоями гидроизоляционной пленки.

Бетон заливается слоями, размеры которых не должны превышать 15 см. Каждый слой штыкуется, делается это для равномерного распределения массы, а также для исключения пузырьков.

Под ленточный фундамент копается траншея глубиной около 50 см. В нее засыпается и затем утрамбовывается песок для создания подушки.

Следует отметить, что этапы возведения такого фундамента лучше осуществлять в теплое время года. В холодное время необходимо подогревать бетон тепловыми пушками, а в смесь класть специальные добавки.

Если в доме предполагается устройство подвала, то правильно будет сделать заглубленный фундамент.

Столбчатый фундамент характеризуется установкой столбов в предполагаемых местах нагрузки. См. фото. Располагать столбы следует на расстоянии, не превышающем 2,5 м.

Нельзя использовать данный вид фундамента с рыхлой почвой, склонной к оползням, а также при возведении подвала.

Правила укладки стен

Укладка производится на специальный клей, развести который необходимо согласно инструкции на упаковке. Размеры блоков для возведения несущих и межкомнатных стен отличаются.

Первые должны быть несколько больше (375-400 мм) вторых (от 250 мм). Если необходимо создать декоративную перегородку, то размеры блоков берутся еще меньше, около 100 мм.

Укладка первого ряда является самым ответственным этапом работы. Перед нанесением раствора необходимо в обязательном порядке произвести гидроизоляцию фундамента.

Сделать это можно с помощью полимерцементного раствора из сухих смесей либо рубероида.

Блоки, уложенные в первом ряду, ровняются резиновой киянкой. Технология укладки предполагает измерение каждого блока вертикальным и горизонтальным уровнем.

Работы по укладке материала начинаются с угла.

С уложенного ряда сметается весь образовавшийся мусор. Далее начинается укладка последующих рядов.

Для предотвращения попадания влаги, уложенные блоки можно покрывать полиэтиленом.

Правильное выполнение укладки газобетона см. на видео.

Построенный дом из газобетона своими руками будет более надежным, если в процессе кладки материала ряды будут армированы. Армирование делают через каждые три ряда.

Этапы укладки газобетона заканчиваются укреплением, используя сейсмопояс. Сейсмопояс или армопояс – это конструкция, повторяющая контуры стен.

Создание такого пояса обусловлено усадкой здания, изменением температур, усадкой почвы под зданием. Сейсмопояс (разгрузочный пояс) позволяет равномерно распределять нагрузку крыши.

Сейсмопояс необходимо делать для любого типа здания: одноэтажного, двухэтажного, с мансардой или без.

Как сделать разгрузочный пояс самостоятельно, можно ознакомиться, посмотрев фотоотчет.

Межэтажные перекрытия

Крышу следует делать сразу по окончании возведения стен. Но сначала необходимо уложить перекрытия, которые могут быть сборными или монолитными. Рассмотрим, какой из видов перекрытия подходит лучше.

Использование железобетонных плит перекрытия обеспечивают высокую скорость монтажа, высокую несущую способность, обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Для возведения потребуется специальная техника, поскольку плиты очень тяжелые.

Технология монтажа монолитных плит перекрытия заключается в установке опалубки. Процесс возведения данной конструкции очень трудоемок.

Его используют при необходимости перекрытия участков различной формы.

Перекрытия из дерева отличаются простотой монтажа: балки крепятся на сейсмопояс на расстоянии 30-40 см. Снизу их подшивают фанерой или плитами OSB.

Между балок укладывается теплоизоляция: минвата или керамзит. Сверху производят монтаж лаг, на них – черновой пол. Чтобы улучшить звукоизоляцию, под пол и лаги можно постелить специальные подложки.

Пол и потолок можно сделать по раздельным балкам (в двухэтажном доме), чтобы избежать деформации потолка. Балки под пол находятся на расстоянии 15 см друг от друга, для потолка они занижены на 3 см.

Пол укладывается на основные балки. Схему см. на фото. Так улучшается звукоизоляция, а пол и потолок находятся на небольшом расстоянии, исключающем возможную деформацию.

Можно использовать плиты перекрытия из газобетона. Плиты стягиваются при помощи специального хомута, установленного заводским путем.

Следует отметить, что пол, уложенный на основании из газобетона, будет оставаться теплым. Такой пол не придется дополнительно утеплять. Укладывать декоративный пол будет легко за счет ровной поверхности.

Дом из газобетона можно построить с мансардой. В перекрытия потолка необходимо установить бруски из дерева, к которым крепятся стропила.

Крышу с мансардой лучше покрывать профнастилом или черепицей.

Отделка стен

Вентиляция обеспечивается и при отделке стен. Наиболее правильным материалом для наружной отделки стен является сайдинг, рейки или любой материал, позволяющий «дышать» газобетону.

Вентиляция должна осуществляться естественным путем. Из-за своего свойства гигроскопичности штукатурить наружные стены не практично, поскольку со временем штукатурка будет отваливаться.

Можно использовать специальный материал, предназначенный для облицовки газобетона.

Отделку стен можно выполнить кирпичом.

При этом расчет фундамента должен быть произведен с учетом кирпича, которым нельзя полностью закрывать стену, вентиляция должна быть сделана обязательно под карнизом или у цоколя.

Отделка внутренних стен выполняется материалами, не пропускающими пар.

Вентиляция обязательно устанавливается на кухне. В дальнейшем она выводится на крышу, так же как и вентиляция всех мокрых зон. Вытяжку можно выполнить из кирпича.

Распространенные ошибки

Чтобы правильно построить дом из газобетона, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Самые распространенные ошибки встречаются на этапе возведения фундамента: создание монолитной ленточной основы должно происходить с перерывом, не превышающим двух часов;
2. Домам, построенным из газобетона, вентиляция просто необходима. Нельзя при наружной отделке использовать не пропускающие воздух утеплители. Во избежание такой ошибки необходимо использовать «дышащие» материалы;
3. Ошибки встречаются, когда трещины пытаются заделать монтажной пеной. Технология действий следующая: после высыхания пена обрезается и обрабатывается клеем для плит газобетона.

Строительство дома из газобетона (частично своими руками)




В марте прошлого 2012 года как раз перед наступлением тепла приобрел я себе 25 прекрасных соток земли в Чеховском районе. Естественно с целью построить маленькоесемейное гнёздышко. И тут завертелось и тут понеслось что называется.

В планах было построить дом за сезон, т. е. до наступления холодов, для чего была накоплена N-ная сумма денег, а остальные планировалось взять в банке под залог этого самого участка. Но этим планам не суждено было сбыться, ибо категория земель к которым относился наш участок была "Не определена", а это означало что фактически на земле ничего нельзя строить, точнее строить то можно, но это потом нельзя оформить да и банк под это не даёт кредит.

И вот начиная с мая и по сентябрь, т. е. 5 долгих месяцев длился процесс по переводу моего участка в "Земли населённых пунктов". До сих пор не могу понять почему это всё так долго делается... Если вкратце:
1. Сначала пришлось взять справку в администрации пос. Новый быт о том, что мой участок действительно входит в границы посёлка Крюково - 10 дней.
2. С этой справкой в Администрацию Чеховского района. Подготовка распоряжения о подготовке постановления о переводе земли в другую категорию - 2 месяца
3. Подготовка и выпуск постановления о переводе земли в другую категорию - 1 месяц
4. Передача все документов в регистрационную палату и выдача нового паспорта земельного участка - 1 месяц
5. Выдача нового Свидетельства на землю - 1 месяц.
Вот как то так.

В то время пока готовились документы стройка практически не двигалась, но кое-что было всё же сделано.

1. Во первых я решил топографическую съёмку. Конечно с ней можно было и подождать, но тогда в марте-апреле я ещё думал что летом буду строить и старался ускорить проектировщика, которому она была нужна для проекта дома.



2. Вот так участок выглядел в конце апреля. Что порадовало так это полное отсутствие воды. Объясняется это очень просто участок находится под наклоном в 1,5 метра и вода тупо уходит к реке. Т. е. уже в апреле можно было ходить по земле в кедах и не мокнуть вообще, хотя в других местах ещё была грязь.



3. Ну а буквально через 1,5 недели всё уже зеленело. В этот период было принято стратегическое решение. Сохранить берёзки растущие в центре участка. это на месте не представлялось возможным ибо именно в этом месте должен расположиться дом, поэтому я решил пересадить их вдоль линии будущего забора и тем самым отделить участок от асфальтированной дороги.



4. К июню месяцу, когда уже было точно известно, что начало строительства откладывается минимум на конец августа, чтобы поднять себе настроение и чтобы расположить наконец дом на участке было решено его участок загородить. Пока конечно в больше степени виртуально ибо ставить полноценный забор было бы как минимум не практично, учитывая скольким единицам тяжёлой техники предстояло проехать по участку.
Для начала решили выставить углы и натянув между ними нитку сделать отверстия в земле под будущие столбы забора. Для этих целей в аренду за 2000 руб/сутки был взят бензобур. Работать им конечно интересно, но руки отсыхают через пару часов, и заставлять себя продолжать становится всё сложнее.

Эту работу выполнили тоже частично зря, так как в будущем при раскопке котлована под очень большую часть этих ям под столбы засыпали обратно грунтом...



5. В период строительного застоя было выполнено три очень важных дела.
1. Были проведены геологические изыскания. Меня многие отговаривали заниматься этим ненужным дорогим делом, но я под давлением проектировщика решился. Что они в себя включают. На месте трёх углов будущего дома бурятся три скважины 12 метровой глубины для того чтобы сделать анализ грунта, посмотреть насколько влажно там под землёй и впоследствии спроектировать фундамент. Что в результате? А хрен знает. В результате дали целый талмуд с графиками, цифрами и таблицами, которые я передал проектировщику и он с учётом этих данный проектировал фундамент. Точно можно сказать что у меня на 2 м начинается известняк и на 12м ни капли воды. Это отлично.

2. Была пробурена скважина под воду. Скважину бурили на известняк и глубиной она оказалось 23м. Хоть тут удалось сэкономить. Самое важное это то, что из скважины постоянно слышится бурление, реально попали в какой то источник и вода очень чистая и постоянная. Сначала это немного встревожило (думали не правильно пробурили и это в трубе разрез, куда попадает вода из верхних слоёв), но потом успокоились, вода без песка, чистая и без запаха. Недалеко кстати святой источник и я думаю у нас одна и та же вода.

3. Подключили электричество. 15кВт при будущей стройке явно не помешает.





На счёт воды вышел ещё один казус. Мне долгое время названивали из какой-то Чеховской компании и хотели заставить зарегистрировать скважину за 12 000 рублей! Вначале чуть не повёлся, но потом почитал интернет, законы и понял что это чистой воды кидалово. Нет такого понятия как регистрация скважины как оказалось. Вот как. Есть лицензирование, а регистрации нет. Мне очень долго названивали, просили приехать в офис, чтобы поговорить и даже грозили приехать с приставами и опечатать скважину. Я долго отговаривался и посылал, говорил, что жду их на участке, но никто так и не приехал, а потом и звонки прекратились, ещё раз подтвердив что это было кидалово чистой воды.

1. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   6. К концу сентября наконец все формальности по документам были улажены, деньги в банке были получены и стройка началась. Для начала рабочие с помощью экскаватора выкопали котлован под будущий цокольный этаж. На его дне сделали песчаную подоснову, а на неё бетонную подушку под фундамент из блоков ФБС. Для бетонной подушки пришлось связать арматуру естественно.

   

   7. Блоки ФБС ложатся двумя рядами
   
   

   2 ряда везде, кроме мест, где дверь и гаражные ворота. Если спереди фундамент будет уходить более, чем на 2м под землю, то сзади чуть больше метра. Это связано с уклоном участка. Чтобы не допустить промерзания грунта сзади дома он будет тщательно утеплен пенополистиролом 100мм и по расчётом это должно помочь.
   
   

   После установки фундаментальных блоков делается обратная засыпка грунта внутри цоколя до уровня середины нижнего ряда блоков. Т. е. примерно на 60см.
   
   

   Следующим шагом было сооружение опалубки для армопояса и не кратных мест блоков ФБС.

   

   

   Во время заливки не кратных мест блоков главное не забыть оставить трубы для канализации и воды, чтобы потом не долбить.
   
   

   Съезд к участку за первые 3 недели работ превратился в месиво...
   
   

2. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   8. После того как бетон в армопоясе застыл можно было приступать к возведению стен цоколя. Блоки для цоколя были выбраны те же, что и для стен всего дома Ytong 625-375-250, только с плотностью Д500. Они более холодные. но при этом более прочные. Для цоколя самое то, а для стен дома я буду использовать плотность Д400. Согласно проведанным испытаниям блоки толщиной 375мм (плюс штукатурка с обеих сторон стены) и с плотностью Д400, полностью подходят для нашей климатической зоны.
   
   

   Сразу были закуплены плиты для перекрытия цоколя. Задачей минимум на 2012 год было именно цоколя и его перекрытия, состоящего большей частью из плит и монолитного участка в районе эркера.
   
   

   

   Конечно также очень хотелось сделать гидроизоляцию , утепление стен цоколя и грунта, а также засыпать котлован и сделать опалубку, но этому не суждено было сбыться и пришлось оставить на весну 2013. Жаль, но не смертельно.
   
   

   9. К началу декабря 2012 всё запланированное на 2012 год было закончено и цоколь вошёл в зиму в таком виде:
   
   

   Я очень ждал тепла и схода снега, чтобы продолжить это увлекательно дело. С 2013 года я решил строить дом руками без привлечения наёмной силы, если таковой не считать родственников, изъявивших желание помочь
   
   

   Задача минимум на 2013 возведение коробки с окнами и дверями. Задача максимум полностью подключенный к коммуникациям дом с возможностью делать ремонт в зимнее время.

   

   Вид из будущей спальни
   
   

   Продолжение следует!

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

3. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   К середине апреля заказаны материалы для кладки стен первого и второго этажей нашего дома. С 1 мая закипит работа. А пока есть время подвести финансовые итоги прошедшего этапа и они не утешительны. Я уже сейчас понимаю, что если бы была возможность всё начать заново то от цоколя я бы отказался 100%. Уж очень это дорого. Но учитывая отсутствие возможности включить реверс остаётся искать положительные стороны, а их, справедливости ради, тоже не мало:
   1. Всё инженерное оборудование для обслуживания дома и подключения коммуникаций находится на техническом этаже и не занимает места непосредственно в доме.
   2. Гараж на 46 квадратов это конечно мечта любого автолюбителя. Туда реально влезет до 3-х машин.
   3. Мастерская в 20 квадратов где можно обустроить своё маленькое мужское гнёздышко, поставить станочки, верстачки.
   4. Ну и наконец цоколь это место где может храниться весь хлам начиная от старых вещей и заканчивая различной спортивной атрибутикой. Некий чердак, но снизу.

   Также наконец в этот период случилось чудо. Мы с проектировщиком и главным дизайнером (супругой) наконец утвердили планировку нашего дома. Фух.(но она ещё поменяется чую)
   Итак цоколь:
   
   

   1 этаж:
   
   

   Мансарда:
   
   
   

4. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   Строительство дома своими силами - это адский труд. Просто адский. За первые 8 дней проведенных на стройке я вымотался так, что сил просто нет... Но обо всем по порядку.

   30 апреля, когда все ещё отбывали свои офисные повинности я уже приехал на стройку, так как в этот день должна была приехать первая партия блоков YTONG. С этого дня можно сказать началась эпопея под названием "Строительство дома своими руками". К решению этому я пришёл по трём равноправным причинам:
   1) Я хочу построить дом своими руками, а желание это самое главное
   2) Мне не понравилось как построили цоколь наёмные строители
   3) У меня не достаточно денег, чтобы оплачивать труд людей, качество работ которых мне не нравится, да даже если бы и нравилось...

   Машина с блоками пришла точно по расписанию в 8 утра. Благодаря с-образному захвату вместо чалок и профессионализму водителя разгрузка проходит крайне аккуратно и быстро.
   
   

   Другими радостными событиями было то что и замок на бытовке и насос в скважине были в том же состоянии в котором их оставили осенью, т. е. на том же месте.
   
   

   За заботами о разгрузке машины я сначала не заметил самого главного и неприятного. У меня ушёл угол. Появилась очень неприятная трещина.

   
   
   Причины случившегося мне видятся так:
   Во-первых самое главное не была сделана обратная засыпка песком хотябы по уровню фундаментной плиты, т. е. всего 30 см. Весной из под плиты вымыло песок и она ушла
   Во-вторых её уход ускорила куча щебня прямо на углу. Вес его все 3 тонны а это очень тяжело при неравномерной нагрузке...

   При условии что стена не несущая и она не будет увеличиваться это не критично. Но данный факт внёс значительные изменения в план работ. Изначально я думал не делать обратную засыпку, оставив её на потом, но теперь поднимать стены не закопав фундамент было бы глупо, поэтому пришлось в темпе вальса делать обратную засыпку. Но и тут не всё так просто, прежде всего нужно было сделать гидроизоляцию и утеплить цоколь. Параллельно нужно было провести работы по устройству армопояса на уровне пола первого этажа, тем самым связать стены между собой и с плитами. Поехали.

   1. Для того, чтобы понимать увеличивается ли трещина я купил гипс и сделал маяки, которые должы показать движение или его отсутствие
   
   

   2. Первый этап гидроизоляции это обмазка битумным праймером Технониколь №1, для хорошего приклеивания наплавляемой рулонной гидроизоляции. На мою поверхность наплавления в 115м2 ушло два с небольшим ведра праймера и почти два полных дня одиночной работы.

   
   

   
   

5. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   На второй день приехала бригада из отца с тестем. Их задача была на этот день пока я домазываю праймер сделать углы венца. Здесь я не стал искать лёгких путей. Можно было бы просто сделать опалубку и залить армопояс по высоте плит. Но в этом случае получится достаточно холодный пол на первом этаже. Я решил сделать так: выставить по краю блоки 50мм, затем утеплитель 50мм. Они и будут служить оплубкой для будущего тёплого армопояса. Казалось бы всё просто если бы не одно но: плита высотой 22см, а блок 25см. Пришлось пилить и это сильно притормозило процесс, но углы за пол дня осились удалось, а я в свою очередь нанёс праймер на всю поверхность фундамента
   
   

   
   

   
   

   2 мая для помощи с наплавлением гидроизоляции приехал мой товарищ. Дело это не сильно хитрое но достаточно нудное. Листы мы резали по 2 метра и наплавляли вертикально на всю поверхность с нахлёстом 10 см

   
   

   
   

   В планах было загидроизолировать весь дом за один день, но им не суждено было сбыться. На мои 115м2 ушло 1,5 дня работы и два балона газа.
   Одновременно с нами на уровне пола первого этажа вторая бригада мастерила так называемую оплубку из 50-х блоков для будущего армопояса. 50-е блоки из-за очень небольшой поверхностисоприкосновения крайне неустойчивы, но получилось вполне сносно. Главное чтобы потом бетоном их не выдавило.
   
   

   
   

   А метки всё держатса что не может не радовать

6. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   На следующий день 3 мая главной задачей было доделать гидроизоляцию. Одновременно с этим было заказано 48м3 песка для засыпки котлована по уровню фундаментной плиты и вызван трактор, чтобы не вручную. Всё крутилось и вертелось в таком темпе, что можно было сказать спасибо трещине за раскачку. Без неё такого наверное бы небыло
   
   

   
   

   Задача минимум на 3 мая была выполнена. Закончена гидроизоляция и засыпан песок. Главное было теперь его пролить и утромбовать. С этим помог проливной дождь (как вовремя) зарядивший на всю ночь и взятая на следующий день бензиновая трамбовка (чтоб я без неё делал)

   
   

   Также в этот день в перерывах между дождём начали приклеивать утеплтель на стены цоколя, на ФБСную их часть
   
   

   5 мая в связи с дождём, накопившейся усталостью и пасхой день получился скомканный. Первым делом пожарили шашлык в гараже, доклеили утеплитель. Утеплитель кстати обычно прикрепляется на грибки, но в моём случае это нарушило бы гидроизоляцию, поэтому пришлось использовать приклеивающую мастику Технониколь №22. Клеится утеплитель на неё крайне плохо в основном из-за неровной поверхности, но кое-как его удалось приладить к стене.

   
   

   Ну а под конец дня немного поучились вязать арматуру. Всё получилось не с первого раза конечно, но в итоге досточно симпотично и ровно

   
   

   Арматурному каркасу был посвящён и весь день 6 мая. Вообще арматурный пояс это пока самое тяжёлое что я делал... То ли ещё будет!
   Под конец дня начало получаться досточно быстро и прочно, нудность убивает, трудность добавляло то что арматуру гнули для перевозки в газели и она была не ровная.
   
   

   
   
   

7. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!
   
   
   И уже к ним крепится арматура. Пешечки я делал из такого расчёта, чтобы от арматуры до каждой из сторон было минимум 2,5 см!

   После этого арматурный каркас и утеплитель укладываются на место
   
   

   7 мая очень потянуло домой. Чтобы осуществить своё желание необходимо было за день совершить подвиг. Сделать обратную засыпку грунтом и залить армопояс, чтобы после 9 мая уже занятся стенами первого этажа.
   Но сначала с утра приехали две машины с блоками. Я то думал уже что то использую...
   
   

   Засыпкой котлована, куда я предварительно разложил утеплитель занялся экскаватор. Утеплитель 100мм я положил только там где у меня заглубление всего 90 см, с обратной стороны дома.
   
   

   В итоге весь котлован трактор зарыл за 10 часов. Парень очень толковый за трактором был и мне лишь изредка приходилось давать ему маленькие указания. Жаль спланировать он не смог из за того что земля была ещё очень влажной
   
   

   
   

   В остальное "свободное" время между указаниями трактору мы ударно заливали бетон в армопояс. Кстати моя оплубка всё таки дала сбой в двух местах (Что видно на фото сверху). Два блока таки выдавило бетоном и нужно теперь думать что с ними делать.
   
   

   Бетон мешали в пропорции 1:3:5, т. е. одна часть цемента, 3 части песка, 5 частей крупного заполнителя (щебня). Специально для этого была приобретена электрическая бетономешалка на 0,16м3. Чтобы мы без неё делали я вообще не представляю.
   
   

   С невероятными усилиями удалось закончить к 22 часам. Титанический труд. Если поначалу нам все составляющие для бетона подавал трактор, то когда он уехал, а составляющие кончились пришлось таскать вёдрами... Это и подкосило Но всё хорошо что хорошо кончается

8. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

   Преодолев (я надеюсь) все проблемы с трещиной в стене я наконец добрался до кладки первого ряда, первого этажа.
   Кладка первого ряда дело очень ответственное и подходить к этой работе спустя рукава не стоит. Оттого как будет сделан первый ряд, напрямую зависит дальнейшее строительство, ровность стен. поэтому я старался максимально точно его уложить, а если понимал что есть какие то отклонения, то снимал блок и делал всё по новой. Конечно из-за недостатка опыта всё получалось не так быстро, но скорость тут была и не особо важна.

   1. Для выставления углов я пригласил представителя YTONG со всем необходимым инструментом и навыками. Первое что мы сделали это с помощью нивелира проверили высоты по всему периметру дома. Оказалось есть небольшой перепад, но не смертельный...порядка 3см. Как мне сказали раствором желательно выравнивать перепады не более 5 см, потому что до 5 см раствор практически не даёт усадку. Если перепад больше, то используют чаще другие методы
   
   

   2. Затем мы расставили угловые блоки и ещё раз проверив нивелиром написали на них толщину кладки, чтобы не забыть. Также при расстановке блоков мы измерили все стороны, чтобы параллельные стороны совпадали по длине и диагонали. Блоки очертили карандашом, чтобы при смещении блока не делать измерения заново.

   
   

   3. И только после этого приступаем к укладке угловых блоков на раствор, устанавливая их точно по уровню и держа в голове толщину кладки. После того как блок установили проверяем высоту угла нивелиром и если высота точна, то переходим на следующий угол, а если не совпадает, то либо добавляем раствора либо усаживаем блок ещё больше.
   
   

   4. После установки угловых блоков, устанавливаем таким же образом с помощью нивелира доборные блоки на серединах сторон, чтобы избежать провиса нитки. Аккуратно натягиваем нитку, чтобы не сместить блок и ждём час полтора, чтобы блоки прихватились и не сдвинулись во время кладки всего первого ряда. А за этот час мы натаскали наверх блоков на весь первый ряд.
   Изначально была идея ставить их (блоки) на паллетах сразу наверх, но от этой идеи отказались так как во время установки углов нужно было мерить диагонали, а они бы мешали. В дальнейшем придётся вызвать кран, потому что блоки достаточно тяжёлые и таскать их удовольствия не очень много...
   После того как угловые и доборные блоки прихватились мы приступили к кладке первого ряда блоков. Дело это не хитрое в принципе, но требующее большого внимания и ответственности, потому что первый ряд это залог успеха в дальнейшем. Представитель YTONG Павел продемонстрировал как делать кладку и уложил пару блоков с объяснениями после чего мы взяли инициативу в свои руки.
   
   

   6. Самым сложным казалось сделать углы эркера, но на деле оказалось всё достаточно просто. Для этого нам понадобился строительный транспортир, ножовка и карандаш.
   Первым делом мы измерили величину угла в эркере. По проекту она была известна 135, но на деле эркер выводили узбеки... Получилось 134. Затем закрепив транспортир мы его приставляем к блоку, рисуем на нём линию разреза и разрезаем блок на две половинки. (Схемы взяты из материалов Школы профессионалов YTONG)
   
   

   7. После резки устанавливаем части 1 и 2 на углу. Блок 1 кладут так же, как он лежал при разметке, а блок 2 переворачиваем на 180 градусов. Низ блока 2 теперь стал верхом. Прикладываем срез блока 2 к длинной стороне Блока 1 и так ведём кладку.

   
   

   8. На следующем ряду блок для разметки мы будем располагать вдоль другой линии, для правильной перевязки стен

   
   

   9. В моём случае это получилось вот так (пока без раствора):
   Это к рисунку 3
   
   

9. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

10. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    Что ж я не сделал дом квадратным? Так я думал, когда на улицу уже подступал вечер а эркер так и не был закончен. Но всё хорошо что хорошо кончается.

    Как делать и перевязывать углы эркера я писал в конце прошлой части. Теперь мат часть. Вывести углы эркера и натянуть ниточку было не возможно, так как это сложный угол и к нему надо было подгонять на месте. Для того чтобы горизонталь у нас никуда не ушла мы использовали 3 метровый уровень и проверяли лазерным. К сожалению рабочие, делавшие цоколь не так ответственно подошли к своему делу, как хотелось бы мне и немного заузили комнату в районе эркера (на 1 см с каждой стороны от проекта), а также делали углы особо не заморачиваясь нужным градусом и вместо 135 получали 133, 134, или 136... Это конечно немного затруднило работу нам и пришлось подгонять на месте, а не делать по проекту. Но в принципе получилось достаточно сносно. Длина стен эркера (до 3 м) позволила использовать уровень для ведения кладки.

    
    

    
    

    
    

    В общем то пришлось потратить целый день только на один эркер, но труд стоит того. По задумке там будет стоять ёлка в Новый год) Очень красиво будет)

    
    

    Также в этот день успели поставить первый ряд внутренней несущей стены из 300-х блоков. Появились некие очертания комнат, а это окрыляет

    
    

    В конце дня, когда уже стемнело появилась возможность проверить кладку лазерным уровнем. В принципе всё оказалось ровно. Правда показалось что на одной из стен (самой длиной) горизонталь немного ушла (милиметров на 5 на 11 метрах). Пока не решил что с этим делать, но думаю так и оставлю. В остальном всё оказалось на уровне

    
    

    В следующей части буду уже заниматься непосредственно возведением стен.

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• ;

  Видео

  Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

  Фото

  

  

  

  

  

  

  

  

Гидроизоляция фундамента - рулонная гидроизоляция стыка несущих стен и перегородок 1-го этажа с фундаментом.

Инженерная подготовка - закладные трубы под коммуникации и прокладка коммуникаций в уровень пола 1-го этажа:

- монтаж точек канализации по 1-му этажу;

- ввод водопроводной трубы в бойлерную;

- монтаж греющего кабеля вдоль водопроводной трубы на глубину залегания;

- прокладка электрокабеля в защитной гофре для насосного оборудования.

Несущие стены - из газобетонного блока с маркой по плотности D=500 (375 мм); Внутренние несущие стены толщиной 375 мм(D500); Кладка блоков на клеевой раствор и армирование каждого 4-го ряда кладки; Устройство ж/б монолитных оконных и дверных перемычек.

Межэтажные перекрытия - сборные ЖБИ.

Кровельная система - усиленная стропильная система из бруса с обеспечением воздухообмена:

- несущие стропила и ригели 150 мм*50 мм;

- контробрешетка 50 мм*50 мм (строганная);

- обрешетка 100 мм*25 мм;

- мембрана с функцией гидро-ветрозащиты снаружи;- устройство вент. решеток.

Покрытие кровли - комплект металлочерепицы (покрытие: полиэстер) с учетом всех необходимых кровельных элементов (ендовы, вентиляционные продухи, коньковые и торцевые планки). Цвет кровельного покрытия по выбору Заказчика.

Отделка фасадов дома - расчитывается отдельно.

Подшив свесов кровли - подшив свесов евровагонкой сорта А.

Водостоки, водоотливы - расчитывается отдельно.

Внутренняя отделка - расчитывается отдельно.

Межкомнатные двери - расчитывается отдельно.

Газобетон, как и пенобетон, все более популярен у частных застройщиков. И не только благодаря своим эксплуатационным качествам. А еще и потому, что построить дом из газобетона не сложно и своими руками.

Если есть опыт строительства стен из штучных строительных материалов, то что бы освоить сравнительно новые – газобетон и пенобетон, достаточно ознакомиться с их характеристиками, узнать требования нормативов – ГОСТ к самим материалам и СНиП — к конструкциям из этих материалов, а также подробно узнать все особенности применения этих строительных материалов.

О том, как построить дом из газобетона, и пойдет речь далее. Приводится иллюстрированная пошаговая инструкция строительства дома из пеноблоков (газобетона и пенобетона).

На первом этапе строительства дома возводится фундамент. Он должен быть построен в соответствии с проектом. Стены из газобетона предъявляют более высокие требования к фундаменту по жесткости, так как блоки весьма не пластичны и разрушаются при сравнительно небольших деформациях.

Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей. Поверхность цоколя выравнивается в горизонтальной плоскости.

Поверху цоколя укладывается гидроизоляция. Ее ширина должна быть больше, чем ширина оштукатуренных стен.

Первый ряд газобетонных блоков ложится на цементно-песчаный раствор. Цель этого – положить все блоки на одном уровне. Кладка начинается при минимальной толщине шва с самого высокого угла дома.

Ровность укладываемых блоков контролируется строительным уровнем и сверяется со шнуром-причалкой, который натягивается вдоль ряда между направляющими, установленными напротив углов дома. Для корректировки блоков используется резиновый молоток.

Торцы блоков сделаны по принципу «паз – гребень». Они соединяются в основном без клея. Клей наносится на торцы обрезного блока (доборный блок), а также в местах подверженных наибольшей нагрузке. Рекомендуется наносить клей на торцы блоков, если нагрузка на стены превышает 2/3 от предельной нагрузки на блоки.

Все неровности уложенного ряда выравниваются теркой.

Кладка ряда начинается от угла. Поэтому в середине ряда возникает необходимость устанавливать доборные (обрезные) блоки. Доборные блоки выпиливаются вручную с помощью строительного угольника и обычной ножовки.

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки.
Также обязательна установка 2-х армирующих стержней и под оконными проемами, причем они должны заводиться на ширину не менее чем на 0,5 метра большую в обе стороны от окна.

Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Последующие ряды газобетона укладываются только на специальный клей. Толщина шва при этом должна быть минимальной, соответствующей технологии. Не допускается укладывать второй и последующий ряды на цементно-песчаный раствор с образованием толстого горизонтального шва между рядами.

Второй ряд можно класть не раньше чем через 2 часа после кладки первого. Это время необходимо для затвердевания песчано-цементного раствора. Кладка второго и последующих рядов начинается с углов, при этом нельзя забывать об перевязке швов в углах.

Для создания перемычек над проемами используются специальные удлиненные блоки с внутренним желобом. Более толстая стена желоба устанавливается наружу. Эти блоки над проемом на время монтажа закрепляются с помощью деревянных подпорок.
В желобе устанавливается армокаркас из 5 – 6 несущих арматурных стержней.
Желоб заливается заподлицо с поверхностью блоков мелкозернистым бетоном.

Внутренние стены изолируются с помощью гидро и шумо изоляции.

Каждый второй ряд внутренних стен связывается с другими стенами с помощью скоб или анкеров.

В домах из газобетона межэтажные плиты перекрытий и стропильна система кровли должны опираться на сплошной армированный пояс. Конкретные схемы крепления стропильной системой определяются проектом. Не допускается передача на стены от стропильной системы распирающих усилий. Такие силы должны компенсироваться стяжками самой стропильной системы.

Конструкция стыка плит перекрытий со стенами из газобетона. Плиты ложатся непосредственно на армированный пояс. Торцы плит закрываются доборными газобетонными блоками.

Газобетон легко сверлится и пилится. Все коммуникации допускается скрывать в штробах сделанных в стенах из газобетона.

Для более тяжелых предметов нужно использовать специальные анкера для газобетона.

Отделка стен из газобетона выполняется чаще с помощью специальных штукатурок. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, при этом между облицовкой и кирпичом оставляется зазор.