Прежде чем приступить к работе необходимо подготовить.
ПЕРВОЕ следующий инструмент и приспособления:
Растворная лопата;
-кельма;
-молоток-кирочка;
-расшивка;
-швабровка (для очистки внутренних швов от раствора в трубах и вентканалах);
-отвес;
-строительный уровень;
-правило;
-угольник (500х700мм);
-шнур-причалка;
-порядовка.
Дополнительные приспособления, при необходимости, можно изготовить самому для удобства кирпичной кладки:
-обеспечивает фиксацию шнура-причалки;
Позволяет новичку, при нанесении раствора, выдержать постоянную его толщину.
ВТОРОЕ
раствор (какие используют):
-цементный (соотношение песок (просеянный)/цемент, обычно принимают 4/1, при его использовании кирпич перед кладкой, необходимо замочить в воде);
-известковый;
-цементно-известковый.
Правильно, использовать раствор при кладке одного типа, в течение девяноста минут, с момента его изготовления.
Рассмотрим несколько правильных схем перевязок при кладке кирпичных стен и углов.
ПОЛРЯДНАЯ
(толщина стены составляет половины кирпича)
ОДНОРЯДНАЯ (толщина стены составляет один кирпич)
ПОЛТОРАРЯДНАЯ (толщина стены составляет полтора кирпича)
Используемые части кирпича при кладке.
Толщина шва должна быть одинаковой при кладке:
-стен - в пределах от 10 до 15мм (12мм оптимальный размер);
-печей - в пределах 5мм.
Чтобы правильно класть, добиться хороших параметров, можно использовать нехитрое приспособление, изготовленное из фанеры и деревянного бруска. Толщина фанеры и будет толщиной нашего шва.
Пошаговая схема использования.
1. Установим приспособление на уложенный ранее ряд кирпича. Плоскость со стороны бруска прижмем к лицевой стороне стены. Торцевую поверхность приспособления прижмем к торцевой поверхности кирпича.
2. Сверху положим раствор, кельмой двигая по плоскости фанеры, выравниваем раствор. Лишний раствор перекладываем по ходу движения приспособления.
3. Выставляем ряд кирпичей торцовой поверхностью вверх.
4. Установим приспособление на торцовые поверхности кирпичей. Плоскость со стороны бруска прижмем к лицевой стороне кирпичей.
5. Сверху положим раствор, кельмой двигая по плоскости фанеры, выравниваем раствор.
6. Подготовленный слой раствора на торцовых поверхностях кирпичей, разрежем кельмой по линии смыкания одного кирпича с другим.
7. Укладываем кирпич на раствор по шнуру, прижимаем его к торцевой поверхности лежащего кирпича, при помощи молотка и уровня, легким постукиванием выставляем кирпич в нужное положение.
Таким образом, добьемся ровного шва.
Кладку начинают выполнять от угла до угла строения. Сначала по уровень, выводят несколько рядов кирпичей каждого угла, натягивают шнур, по которому закладывают кирпичами проем между углами. Ведут кладку, с лева направо. Если нет приспособления, раствор кладут, отступив 20мм от лицевой стороны кирпича, равномерно распределив его кельмой по поверхности, толщина которого должна колебаться в пределах 15…18мм. При прижиме кирпича, во время его выравнивания, выдавленный раствор убирают кельмой. Во время работы, необходимо постоянно отслеживать подручными приспособлениям вертикальность и горизонтальность кладки, точность углов.
Если захотим выложить арку, в статье как сделать каменный мангал для дачи, подробно об этом рассказано.
Если захотим придать стене рельефный рисунок, кирпич можно укладывать под разными углами и выступами.
Поделитесь с друзьями!
Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.
Инструменты:
- Мастерок (кельма)
- Молоток-кирочка
- Лопата совковая
- Расшивка
- Порядовка
- Шнур-причалка
- Гидроуровень
- Отвес
- Строительный уровень
- 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
- Бетономешалка либо корыто
- Перчатки
Материалы
- Кирпич
- Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
- Кладочная сетка для армирования
Подготовительные работы. Фундамент
Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).
На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.
Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.
Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».
Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:
- выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
- кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.
Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.
Проверяем диагонали фундамента
Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.
Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.
Гидроизоляция
После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:
- насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
- на битумную мастику либо разогретый битум;
- приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.
У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.
Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:
- между фундаментом и цоколем;
- между цоколем и стеной из кирпича.
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.
Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.
После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:
- Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
- Подготовить необходимый для работы инструмент.
Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:
- не мочить 10%,
- мочить на пару секунд 50%
- мочить на 15 минут 40%
Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт
Приготовление раствора
Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:
- 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
- 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
- известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
- вода (на глаз).
Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.
Как готовить?
- Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
- Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
- Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.
Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.
Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:
Процесс кладки кирпича
Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.
В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.
Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.
Заводим углы
Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.
С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.
На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.
Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).
Натягиваем шнур причалку
После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:
- к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
- с помощью скоб и гвоздей.
Оба способа мы отобразили на рисунках.
Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.
Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.
Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.
Выкладываем нижний ряд стены между углами
По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.
Выкладываем остальные ряды
Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".
Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт
Армирование кладки
На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.
С помощью такого полифункционального искусственного камня, как кирпич, можно соорудить все что угодно, поэтому информация о том, как класть кирпич и какие вспомогательные средства для этого нужны, является на сегодняшний день весьма востребованной.
При соблюдении правил кладки кирпича можно не сомневаться в прочности сооружения.
Перед тем как научиться класть стены как в жилых, так и в нежилых помещениях, необходимо запомнить, что перекрытия поднимают как минимум из трех видов строительных материалов:
- Облицовочного или декоративного кирпича.
- Пеноблоков.
- Гипсокартона.
При этом класть кирпич рекомендуется на бетонный фундамент (основание) в связи с тем, что этот материал достаточно тяжелый и основная нагрузка будет идти на половое покрытие. Фундамент должен быть выдержан после заливки как минимум 21 день, однако для большей гарантии этот срок обычно продлевают до одного месяца.
Подготовительный этап
До приобретения основного материала — облицовочного кирпича, который вплоть до штучного экземпляра продумывается заранее, т.е. при проектировании здания, необходимо запастись следующим стандартным набором инструментов каменщика-строителя:
- Строительный уровень, отвес, порядовка, плотницкий угольник и рулетка.
- Молоток-кирка, болгарка или отрезная машинка, мастерок (кельма), бетономешалка и совковая лопатка.
- Ёмкости для приготовления раствора и его переноски к месту рабочей зоны (старые ведра, бочки, корыто и пр.).
Безусловно, помимо всего прочего, перед тем как начать класть кирпичную кладку, необходимо организовать предполагаемое рабочее место будущей точки застройки. Это означает, что нужно будет его очистить от строительного мусора и максимально близко (в шаговой доступности) расположить рядом все необходимые материалы и инструменты для плодотворной трудовой деятельности.
Помимо инструментария, также, чтобы класть кирпичи, потребуется приобрести небольшой перечень основных вспомогательных материалов, а именно:
- цемент, песок и глину (либо известь);
- армированную сетку;
- шнур меленый и шнур каменщика, а также строительный клей и в достаточном количестве пресной воды (для разведения раствора).
Совет: тем, кто желает научиться класть кирпич, рекомендуется всегда приобретать строительные материалы с запасом на 8-10% больше требуемого количества. Лучше по завершении строительства иметь небольшой остаток приобретенных материалов, чем ощущать острую их нехватку в самом разгаре процесса основной работы. После выполнения всех вышеописанных пунктов можно смело начинать класть кирпичи согласно представленной ниже схеме основных работ по укладке стен и прочего строения.
Основные этапы кладки кирпича
Вооружившись знаниями о том, как правильно класть кирпич, руководствуясь технической документацией и советами от опытных мастеров в этом деле, можно возвести стену весьма быстро и с минимальными потерями на время и т.д. Независимо от способа укладки кирпича, изначально в любом случае следует приготовить цементно-песчаный раствор, который состоит из 4-5 частей песка и 1 части цемента. Для придания раствору эластичности в основной состав можно положить дополнительно глину или известь. Чтобы замешать подготовленную сухую смесь до требуемой консистенции, нужно будет добавить в нее обыкновенную воду из-под водопроводного крана, небольшими частями. Разводить смесь рекомендуется объемом не более чем на 50 л.
Совет: такой раствор нежелательно использовать при кладке пустотелого кирпича, т.к. он практически весь впитается в пустоты.
Итак, основные этапы заключены в следующих пунктах:
- Создание проекта постройки из кирпича.
- Приобретение и подготовка необходимых для осуществления проекта материалов и инструментария, а также места будущей застройки.
- Непосредственно возведение строения из кирпичей.
Дополнительно стоит знать, что, перед тем как класть кирпич, к примеру, на бетонный фундамент, последний следует покрыть несколькими слоями рубероида для создания гидроизоляционной защиты. Далее, класть кирпичи рекомендуется в определенный день и даже неделю, со скоростью не более 10 рядов за сутки, когда погода на улице устойчивая, желательно теплая и сухая. При какой температуре можно класть кирпич и какими требованиями следует при этом руководствоваться, более точно подскажут строительные нормы и правила.
Для прочности кладки через каждые несколько рядов кирпичей необходимо прокладывать армированную сетку.Простые методы применения вспомогательных средств при возведении кладки из кирпича позволяют вести строительство практически круглый год. Сегодня широко доступны различные методы укладки кирпича и прогрева стен при необходимости.
- Непосредственно перед закладкой кирпича в ряд его необходимо окунать в воду для наилучшего сцепления с раствором.
- На каждые 5 рядов уложенного и сцепленного раствором кирпича для прочности конструкции нужно обязательно предусмотреть 1 ряд из армированной сетки.
- При привязке кирпичей по рядам ни в коем случае не допустимо совпадение швов между ними, т.к. в дальнейшем это неблагоприятно скажется на прочности возводимой конструкции.
Спешить при возведении стен и строений из кирпича не стоит. Цементный раствор сохнет, как правило, не один день, а посему у вас в любом случае есть все шансы заметить и исправить неровности и недочеты.
Заключение и выводы
О том, как класть кирпич, желают узнать многие из тех, кто хочет построить дом своими руками. Кирпич — надежный строительный материал. Существует множество типов кирпичей и множество вариантов его кладки. Но основные этапы для всех будут одинаковыми: выберите место для строительства, составьте план постройки, подготовьте необходимый инструмент и купите строительный материал, дождитесь хорошей погоды, замесите раствор и приступайте к возведению стен. С помощью кирпича можно построить все что угодно: и сарай, и царскую ложу.
Помните о технике безопасности и соблюдайте строительные нормы.
Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.
При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.
Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки
Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:
- цемент;
- просеянный песок;
- моющее средство;
- вода.
Инструменты:
- сетка из металла для просеивания песка;
- большая или средняя емкость для замешивания раствора;
- лопата;
- мастерок;
- толстая леска;
- молоток;
- отвес;
- строительный угольник.
Фундамент в ноль
Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)
Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной . Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.
К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.
Приготовление раствора
Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.
Как правильно класть кирпичную кладку своими руками
Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки
Общая информация:
- Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
- При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
- Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
- Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;
Термины применимые к кирпичной кладке
Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов – 10 мм.
Кирпичная кладка стен вприсык
Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов
Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.
Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.
Технология кладки кирпича вприсык:
- Каменщик берет два кирпича.
- Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
- Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
- При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.
Кирпичная кладка стен вприжым
Кладка вприжим
Технология кладки вприжим:
- Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
- Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
- Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
- Лишний раствор убирается.
Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.
Кладка с подрезкой
При полном заполнении швов и их последующей используется именно этот способ кладки.
- Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
- Излишки раствора убирается оперативно быстро.
Кладка вполуприсык
Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки
В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.
Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.
Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.
При укладке кирпича избегайте:
- Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
- Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
- Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
- Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;
Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.
Если вы решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, то вы должны изучить, как класть кирпич своими руками. Без этого умения сейчас не обходится ни один строитель и даже рядовой дачник. Все потому, что кирпич — универсальный камень в своем роде. Еще с древнейших времен, когда строители изобрели гениальный способ обжига, этот камень стал самым популярным строительным материалом во всем мире. Давайте же, разложим по полкам все этапы работы и разберемся, как правильно класть кирпич своими руками.
Перед тем как самостоятельно приступить к строительству дома из кирпича необходимо основательно изучить всевозможные способы кладки кирпича.
Приготовление раствора
Чтобы правильно скрепить кирпичи между собой, вам потребуется песчано-цементный раствор, приготовленный в пропорции 5 (песок):1 (цемент).
Если раствор получился вязкий, добавьте в него глину, известь или даже жидкое мыло, тогда вы придадите ему текучесть.
Чтобы кирпич скрепился между собой качественно, раствор нужно приготовить в пропорции 5 (песок) к 1 (цемент).
Но помните, что укладывая пустотелый строительный материал, такой раствор не подойдет, иначе он будет заполнять все пустоты, тем самым ухудшая термоизоляционные характеристики строительного материала.
Сначала тщательно перемешивают песок и цемент, а затем уже добавляется вода в таком количестве, чтобы получился раствор нужной вам густоты. Если вам предстоит класть кирпичины своими руками в одиночку, то не спешите замешивать слишком много раствора. Гораздо лучше, если вы будете делать раствор понемногу для каждой маленькой партии. В таком случае, вероятность того, что раствор застынет или испортится, сводится к нулю.
Подготавливаем инструменты для работы
Самым главным инструментом, который необходим вам, чтобы класть кирпичины своими руками, является кельма. С ее помощью вы наносите раствор на кирпич, с ее же помощью подбираете выдавленный лишний раствор, а также выравниваете кирпичи ручкой от кельмы.
Болгарка или отрезная машинка (с дисками по камню) тоже понадобится вам для . Если таких приспособлений у вас нет, то на крайний случай сгодится молоток с заточенным бойком, он также позволит вам достаточно ровно раскалывать кирпичи.
С помощью отвеса и строительного уровня вы будете проверять точность кладки. Ведь класть кирпичи своими руками «на глаз» — дело опасное, ведь конструкция может и рухнуть через пару лет! Не пренебрегайте строительным уровнем.
Кладка кирпича
Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте, вырыть траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру постройки.
Класть фундамент довольно просто. Отдавайте предпочтение столбчатой конструкции. Чтобы правильно положить фундамент, вам потребуется выкопать траншею размером 1,5* 1,5 м по всему периметру постройки. Закрепить металлические (или деревянные сваи). Выбирая опору под фундамент, руководствуйтесь предполагаемыми размерами дома. Если вы строите маленький летний домик, то нет смысла устанавливать под фундамент огромные металлические столбы. Выкладывают фундамент из красного, хорошо обожженного кирпича, ни в коем случае не используют силикатный и пустотелый. Все потому, что последний будет промокать и накапливать в себе влагу.
Траншею засыпают песком, тщательно утрамбовывают, затем выкладывают несколько слоев гидроизоляции и заливают щебень. Если почва на вашем участке песчаная, можно вполне обойтись без щебня, тогда вы просто выполняете кирпичную кладку. Старайтесь, конечно, выкладывать фундамент предельно ровно. Но все же, по утверждению строителей, выкладывать фундамент гораздо проще, чем само здание.
Начинающие строители всегда сталкиваются с проблемами выведения вертикальных углов и укладкой кирпичей на одной линии. Давайте займемся решением этих проблем.
Большинство своего времени и внимания уделите укладке кирпичей первого ряда. Правильно создать направляющую линию можно при помощи натянутого длинного шнура или рейки. Кладут кирпич с расчетом на то, чтобы между ним и рейкой (шнуром) оставался зазор около 3х мм, в противном случае цемент будет давить на направляющую и искажать точность. Конечно, пользуйтесь уровнем, не только укладывая первый ряд кирпичей, а при кладке каждого отдельного кирпичика. И проверяйте соседние кирпичи, избегая всех отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Перед тем как приступить к кладке, нужно определиться как будет выглядеть лицевая сторона дома.
Разновидности исполнения шва
Прежде чем класть стену, нужно знать наперед, каким способом будет отделана лицевая сторона дома. Если вы хотите в дальнейшем оштукатурить фасад здания, то применяйте способ, в народе называемый «в пустошовку». Этот способ подразумевает следующее: когда мы кладем кирпич, мы не доводим раствор до лицевой грани блока, тем самым оставляя небольшие пустоты. В дальнейшем, штукатурка, при затекании в такие щели, будет держаться гораздо прочнее.
Если вам предстоит класть кирпичи в доме (печная труба, каминная труба), то вам подойдет способ «в подрез». То есть, в отличие от верхнего способа, щели полностью заполняются цементом. Это позволит избежать скопления сажи и пыли во внутренней поверхности. Иногда такую расшивку можно применить и в декоративных целях.
Самым распространенным является выпуклый или вогнутый декоративный шов. Чтобы добиться идеального шва, нужно использовать палочку или трубочку. Для выпуклого шва разрежьте трубочку и прикладывайте ее таким образом, чтобы шов принимал форму.
Выкладываем углы
Выкладывать углы нужно в первую очередь. Углы обязательно должны быть выше стен. Делается это с целью дальнейшего размещения реперов и маяков (чтобы натянуть шнуры). Правильно выложить углы — значит, наполовину уже быть уверенным в том, что вы точно выложите конструкцию, помните об этом.
Правильная порядовка
Порядовкой называют ровные металлические уголки, с помощью которых вы сможете вывести нужные прямые углы. Чтобы установить порядовку, вам нужно положить несколько кирпичей при помощи уровня. Затем уже можно закрепить порядовку, используя специальные скобы и струбцины. Проверьте точность размещения порядовки уровнем, если все в порядке, то смело натягивайте шнур-причалку.
Если длина стены сравнительно мала, то вместо шнура можно воспользоваться алюминиевым профилем. Этот способ обеспечит вам исключительную точность при горизонтальной кладке кирпича своими руками.
Еще несколько советов:
- перевязывайте кирпичи, не допускайте совпадения швов в соседних рядах;
- на каждые 5 рядов кирпича укладывайте арматурную сетку;
- правила укладки декоративного облицовочного кирпича не отличаются от правил кладки обычного кирпича;
